Как экономно и безопасно сделать кровлю из профлиста

Как покрыть крышу профнастилом своими руками

Обустройство кровли с настилом из профлиста – один из наиболее бюджетных и практичных вариантов при строительстве или реконструкции здания. За счет надежного слоя защиты профнастил обеспечивает высокие эксплуатационные показатели кровельного покрытия и его долговечность. Разобраться, как крыть крышу профлистом, поможет наша статья.

Преимущества профнастила для крыши

По сравнению с другими кровельными материалами профнастил имеет следующие преимущества:

• небольшой вес и возможность плотной упаковки. Оба фактора облегчают доставку материала на объект, в том числе в труднодоступных для обычного транспорта местностях. Малый вес листов позволяет поднимать их на кровлю строения без подъемно-транспортной техники или с минимальным ее применением. Помешать подъему может только парусность панелей;
• отсутствие температурных и погодных ограничений при монтаже. Для устройства кровли нет необходимости дожидаться теплого сезона или сухой погоды, при подготовленном основании (кровельный «пирог» с гидро-, тепло- и звукоизоляцией) настелить кровлю можно в любой момент. Чтобы избежать неудобств и намокания основания, специалисты все же советуют не проводить кровельные работы во время затяжных дождей или снегопада;
• высокая стойкость материала к действию атмосферных осадков (в том числе агрессивных при расположении здания в промышленном районе), долговечность. Эти параметры сохраняются при условии правильного монтажа, без нарушения защитного слоя на стальных листах;
• возможность произвольного цветового решения кровли (большинство производителей предлагает широкую гамму оттенков защитного покрытия на профлисте);
• простота монтажа и отсутствие жестких требований к инструменту и строительным навыкам исполнителей;
• разумная цена.

Стоит также упомянуть привлекательный и современный облик дома, в котором отделали крышу дома профлистом.

Какой профнастил выбрать для крыши?

При выборе подходящего профлиста для крыши следует учитывать такие нюансы:

1. назначение постройки. Для жилых, общественных и промышленных объектов предъявляются разные требования к профнастилу;
2. механическое и химическое воздействие на возводимую кровлю. Если на ней периодически будут проводиться работы (по уборке снега или очистке настила, обслуживанию дымоходов и прочего), желательно приобрести более толстый и жесткий профиль;
3. расположение здания в зоне возможных агрессивных осадков (рядом с заводами или карьерами, возле крупных автострад) требует повышенной стойкости защитного покрытия к активным химическим воздействиям;
4. размеры и формы скатов (это поможет определиться с габаритами листов);
5. ветровые и снеговые нагрузки;
6. наличие/отсутствие звуко- и теплоизоляции под настилом.

Планируя покрыть крышу гаража профнастилом, можно обойтись минимальным набором работ (без звуко- и термоизоляции) и не стыковать листы по длине. Площадь кровли в этом случае допускает использование профлиста небольшой длины и, соответственно, более дешевого.

Для длинномерных листов стоимость возрастает в зависимости от увеличения длины, причем не всегда материал нужной длины можно найти в розничной продаже. Поэтому, рассчитывая крепление профлиста на крыше при несовпадении длины листа и длины ската, следует учитывать запас на нахлест панелей (чтобы избежать протечек в местах стыков).

Подробнее о том, на что обращать внимание при выборе профнастила, читайте в следующей статье.

Подготовка к монтажу

Чтобы перекрыть крышу профлистом и при этом обеспечить ее необходимые эксплуатационные характеристики, важно заранее подготовить отделываемую поверхность. Для этого необходимо:

• устроить стропильную систему. Более подробно вопрос устройства стропил рассмотрен для двускатной и вальмовой крыши. При этом необходимо учитывать соответствие углу наклона ската и выбранному кровельному материалу; 
• создать обрешетку по стропилам. Ее тип – сплошной или с промежутками – зависит от выбранной толщины профлиста и планируемой нагрузки на кровлю;
• организовать гидроизоляцию крыши. Этот этап обязателен вне зависимости от того, как используется – и используется ли вообще – чердачное помещение. На иллюстрации показано, что гидроизолирующая пленка (мембрана) должна немного провисать между стропилами. Это способствует беспроблемному отводу конденсата. Тепло- и звукоизоляция необходимы в том случае, если крыша под профлист устраивается над жилым помещением. В мансардных кровлях этот этап подготовки очень важен – металлический настил не обладает теплоизолирующими свойствами, скорее, наоборот, и является очень шумным. Укладывать изолирующие материалы можно изнутри, но при строительстве крыши «с нуля» оптимальным вариантом считается изоляция снаружи, под кровельный настил; 
• подготовить контробрешетку, к которой придется саморезами крепить профлист.

Пренебречь подготовительными работами – значит, обеспечить ремонт крыши в ближайшие 1…3 года в связи с протечками, излишним шумом во время дождя и ветра, неудовлетворительным температурными режимом в здании.

Расчет количества материалов

Для расчета необходимого объема материалов (после того, как определено – каким профнастилом покрыть крышу) можно воспользоваться онлайн-калькулятором или сделать подсчеты самостоятельно. Пример одного из наиболее удачных калькуляторов с графами необходимых для вычислений данных представлен на иллюстрации.

Как видно из примера, для крыш разных конструкций требуется различное количество размеров. Рассмотрим вариант с отделкой крыши гаража профлистом, приняв тип конструкции – односкатная крыша с габаритами (включая свесы) 3,2х5,4 м, материал – профиль С21.

Для удобства расчетов будем считать, что профиль отгружается со склада производителя и имеет заказанную покупателем длину, то есть стыковка будет осуществляться только по ширине крыши, не по длине.

Ширина профлиста полная и рабочая (с учетом нахлеста в одну волну) составляет 1054 и 1000 мм соответственно. Для расчетов принимаем 1000 мм. Для крыши шириной в 3,2 м потребуется три полных и один обрезанный до пятой части ширины профлиста, то есть четыре панели. Длина профлиста для крыши, как уже было сказано, равна длине ската и составляет 5,4 м.

4х5,5х(270…300)=5 830…6 480 руб.

Необходимо также учесть стоимость крепежных деталей и гидроизоляционной мембраны (пленки), термо- и звукоизолирующих материалов (при их использовании). Такие расчеты проводятся индивидуально в зависимости от выбора материалов и крепежа. Цена полного «пирога» кровли и необходимых крепежных элементов может достигать и даже превышать стоимость кровельного покрытия.

Материалы и инструмент

Чтобы покрыть крышу профлистом, понадобятся следующие материалы:

1. профнастил в нужном количестве (согласно расчетам);
2. доборные элементы (ендовы, уголки, коньки, планки, оконные сливы, снегозадержатели); 
3. уплотнители и герметик;
4. крепежные детали. Для крепления профлиста саморезами на крыше используются изделия с размерами 4,8×35, 4,8×60, 4,8×80 мм. Они выполняются из оцинкованного металла с защитно-декоративным покрытием шляпки под цвет настила и прокладкой из неопреновой резины (эластомера) для базовых панелей и алюминиевой жести для ендов; 
5. гидро-, термо- и звукоизоляция;
6. брусья для обрешетки и контробрешетки;
7. средства для бактериальной, фунгицидной и огнезащитной обработки деревянных элементов каркаса.

Необходимые инструменты:

• измерительные (рулетка, уровень, отвес, строительный угольник и/или линейка, маркер или карандаш для разметки);
• режущие (ножницы по металлу, дрель с насадкой для резки металлических листов, нож);
• крепежные (строительный степлер, шуруповерт, дрель, молоток);
• для герметизации (пистолет-герметик или другое).

Использовать для резки болгарку или угловую шлифовальную машинку нежелательно: при резке они создают заусенцы по краю листа и повреждают защитный слой.

Этапы работ: как правильно покрыть крышу профнастилом

Грамотно самому покрыть крышу профнастилом можно только при условии соблюдения порядка работ и правил монтажа.

1. Планируется раскладка листов с учетом формы крыши и ее размеров. Обычно для прямоугольных скатов начинают от середины или с края, для трапециевидных или треугольных– с середины. 
2. После укладки гидроизоляции (или всего многослойного «пирога») монтаж листов начинают с нижнего края ската, продвигаясь в стороны и вверх.
3. Каждый профлист крепят саморезами к контробрешетке по нижнему краю, по верхнему (если идет нахлест профнастила по длине, верхний и нижний лист скрепляют вместе), по боковым кромкам и в углублениях между волнами так, чтобы саморезы располагались в шахматном порядке. 
4. При монтаже внимательно проверяют затяжку саморезов. Перекосы, неплотный контакт или вдавливание шляпки в лист недопустимы, это приводит к нарушению герметичности и повреждению защитного слоя профлиста. 
5. Монтаж доборных элементов. Их установка производится в соответствии с рекомендациями производителя так, чтобы обеспечить защиту настила и кровельного «пирога» под ним от попадания атмосферной влаги, срыва листов ветром и других потенциальных риском. 

Важно: установка некоторых доборных элементов производится ДО монтажа профнастила на крышу (сарая, гаража, дома).

Чем сложнее устройство кровли, тем больше элементов для защиты стыков и прилеганий придется использовать. Наиболее проста в этом плане односкатная кровля, далее идут двускаткая и четырехскатная крыша.

Щипцовые и мансардные кровли требуют наличия ендов, коньков и планок разного типа, для мансардных конструкций с окнами необходимы оконные сливы и козырьки, для дымоходов – планки прилегания.

Ниже приведены иллюстрации с типичными узлами монтажа доборных элементов для кровли (крыши) профлистом отделанной.

Инструкция по монтажу кровли из профнастила — видео

В данном видеоролике подробно и схематично отображены основные шаги по устройству крыши из профнастила – рекомендуем к ознакомлению:

Заключение

Покрытие крыши профнастилом при соблюдении правил безопасности и базовых правил монтажа не представляет затруднений и риска для исполнителей.

Источник: https://stroy-okey.ru/house/roof/kak-pokryt-kryshu-profnastilom-svoimi-rukami/

Кровля из профнастила дешево: несколько правил экономии

Кровля из профнастила – надежное, долговечное и экономичное решение, которое чрезвычайно востребовано сегодня. Дачный домик, коттедж, торговый павильон, гражданское и офисное здание, складской ангар и множество других объектов покрывают крышей из профилированного листа различных цветов, ведь наряду с практичностью материал имеет эстетичный внешний вид.

Но многих интересует, как построить кровлю из профнастила дешево, но качественно? Вообще, возможно ли это? Попробуем разобраться. Но вначале стоит познакомиться с некоторыми подводными камнями.

На чем не стоит экономить

Кровля — тот элемент здания, от надёжности которого зависит безопасность всей конструкции и сохранность обитателей, если таковые есть. Её характеристики напрямую зависят от некоторых важных моментов, на которых просто никак нельзя сэкономить. 

1. Качество используемого профнастила может быть хорошим лишь при соблюдении требований промышленного производства. Такие технологии обеспечивают нужную гибку. Важно: рекомендуется получить гарантию на продукцию и делать покупки только там, где её дают.

2. Толщина листа. Многие производители предлагают более дешёвую по себестоимости продукцию как аналог качественной и надёжной. Но обратив внимание на состав и толщину, можно сразу понять, что к чему.

Тонкие листы стоят дешевле, но их применение допустимо лишь для заборов и временных сооружений, и никак для кровли и несущих конструкций. В противном случае возможны неприятные, если не фатальные последствия.

Для кровли стоит ориентироваться на толщину не менее 0,5 мм, а лучше ближе к 1 мм.

3. Качество материалов для стропильной системы. Этот фактор определяет, насколько вынослива будет вся конструкция, сможет ли она простоять долго без происшествий.

4. Качество покрытия. Защитный полимерный слой обеспечивает сохранность самого металла, предотвращая его коррозию. Поэтому он должен быть целостным и надёжным.

Подбор материала

Для устройства кровли используется несущий профлист, который маркируется буквами НС, а иногда МП или МК (к примеру, МП или МК-20, где цифры обозначают высоту трапеции гофры в мм). Он хорошо переносит высокие статические нагрузки, а потому используется и для других конструкций.

Если крыша имеет небольшие размеры и сильный уклон, то можно задействовать С8, но не там, где возможно выпадение толстого снегового покрова и случается гололёд с налипанием снега. Лучше использовать такой профнастил для беседки, где он будет смотреться и уместно, и эстетично за счёт своей воздушности.

Кроме названных также используют С-21, НС-15, НС-35, Н60, Н75. Выбор зависит от предназначения.

1. НС-15 обойдётся дёшево за счёт толщины всего 0,5 мм.
2. Весьма популярна марка Н-8, толщина которой варьируется в пределах 0,5-0,8 мм, а высота волн составляет всего 8 мм. В таком случае необходима более частая обрешётка и нужно рассчитать, что в итоге будет дешевле.
3. Хорошим вариантом является НС-20 с толщиной до 1мм, и НС-10 — похожая марка, но с меньшей жёсткостью профиля.
4. А вот при больших пролётах обрешётки рекомендуют НС-60 — жёсткий профнастил с волнами высотой 6 см.

Если внешний вид кровли для вас — не приоритет, то можно отказаться от полимерного покрытия и приобрести оцинкованный лист. Он обходится дешевле и его эксплуатационные характеристики также хороши.

Экономить можно и на геометрии. Не обязательно приобретать профиль трапециевидной формы — можно и просто с волнистой поверхностью.

Ещё одна важная характеристика — ширина профлиста, позволяющая ускорить монтаж.

Форма кровли

Здесь всё просто: чем проще конструкция, тем она дешевле обходится. По этой формуле самой недорогой оказывается односкатная крыша, поскольку она отличается следующим:

• малой площадью покрытия
• простым раскроем
• простой стропильной системой.

Чаще всего её кладут на хозяйственных постройках, но есть и красивые, вполне просторные дома с односкатной кровлей. Они имеют аккуратный и неординарный внешний вид.

Вальмовые и многоскатные (многощипцовые) кровли – это в целом более дорогой проект, поскольку здесь приходится учитывать следующие факторы:

• достаточно сложная система стропил
• сложный раскрой
• большой расход материала ввиду нескольких скатов
• стоимость услуг профессионалов высокого уровня.

Конечно, профнастил по-прежнему является экономным решением даже для таких проектов, но обычно чем больше скатов, тем дороже. Тем не менее, многие выбирают сложные проекты, позволяющие сделать дом неповторимым.

Как сэкономить на обрешетке?

На обрешётке можно сэкономить, приобретая профнастил с высокой волной и наоборот, при меньшей волне нужна более частая обрешетка. Здесь важнее всего сделать точный расчёт её шага, что позволит использовать минимальное количество материалов. В процессе необходимо учитывать данные таблицы нагрузок:

Чтобы сэкономить, можно заменить брус более недорогими обрезными досками. Если пиломатериал хорошо просушен и образовывает ровную поверхность для укладки, то всё в порядке.

Выбранная конструкция решает многое, поскольку технология односкатной кровли существенно проще и дешевле щипцовой. Но в конечном итоге, и рациональный расчёт всех нагрузок и применяемых материалов позволяет существенно сэкономить на их количестве.

Кроем сами

Экономить можно и при строительстве, хотя делать это нужно непременно с умом.

1. Первый вариант заключается в самостоятельном возведении всей крыши. Если у вас нет надлежащего опыта и оборудования, то закончится это может весьма плачевно. Даже при наличии опыта обычно необходима помощь.
2. Второй вариант — оптимальный, предполагает, что наиболее сложные работы в виде возведения стропильной системы вы доверяете профессионалам. А вот устанавливать обрешётку и профнастил можно уже самостоятельно.
3. Если это возможно, то есть смысл брать более широкие листы, и весь процесс окажется быстрее и, вполне вероятно, дешевле.

Полезные советы по монтажу профнастила на кровлю вы найдете в этом видео:

Источник: https://astprof.ru/advice/krovlia-iz-profnastila-deshevo-neskolko-pravil-ekonomii/

Кровля из профлиста. Как экономно купить материал

Профилированный стальной настил‒востребованный материал для множества строительных работ.

Широкий выбор различных видов стальных листов профилированного настила на рынке позволяет сделать оптимальный выбор материала для облицовки фасадов, устройства заборов, кровельных работ.

И если с подсчетом необходимого количества материала для прямоугольных поверхностей для обшивки стен или возведения заграждений проблем чаще всего не возникает, то вопрос как рассчитать профнастил на крышу вызывает некоторые трудности.

Калькулятор для расчета количества профлиста

Расход профилированного листа на кровлю зависит от многих факторов, в том числе от:

• Формы и высоты крыши;
• Угла наклона скатов;
• Ветровых и снеговых нагрузок, характерных для конкретной местности.

Сложные кровли с сопряжением множества плоскостей из профлиста обычно не проектируют, но для односкатных, двускатных, вальмовых, мансардных крыш ‒ профилированный настил один из доминирующих материалов.

Расчет профнастила на крышу можно выполнить, используя программы-калькуляторов, расположенных на сайтах поставщиков кровельных материалов. Рассмотрим наиболее удачные , учитывающие форму крыши, высоту ее расположения и основные алгоритмы раскроя и укладки материала, например https://www.calc.ru/raschet-krovli-iz-profnastila-kalkulyator.html.

В окне программы «Тип крыши» выбираем конструкцию кровли. Выбор очень удобен, так как каждая из наиболее популярных конструкций снабжена понятным графическим изображением.

Последовательно заполняем интерактивные окна, определяющие параметры строения:

1. Длина ската(А);
2. Длина ската (В);
3. Ширина конька (С);
4. Расстояние карниза до земли, высота (Д);
5. Длина свеса (Е)

Нажав на запрос программы «Рассчитать», можно получить необходимое число листов, а также подробный перечень материалов, включая доборные элементы, материалы для гидроизоляции и крепеж.

Он –лайн калькулятор подсчета профлиста ‒ программа http://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/kalkuljator-krovli-iz-profnastila.html#raschet-krovli-iz-profnastila-onlajn организована подобным же образом, единственное отличие ‒ для расчета необходимо выбрать марку настила в интерактивном окне, а также тип утеплителя.

Общие правила для подсчета количества материалов

Для того чтобы точно представлять расход материала и экономно воспользоваться возможностями раскроя и укладки профлиста, следует ознакомится с основными принципами устройства кровельной поверхности.

Профилированный лист укладывается таким образом, чтобы его гофрированная поверхность служила естественным водостоком, то есть направление гофры всегда соответствует направлению уклона ската.

Технологический отход по длине профлиста

Профилированный настил изготавливается мерной длины и стандартной длины листа обычно хватает на всю длину ската. Но из-за суммирующихся тепловых расширений металла, не следует укладывать листы длиной более 7,5 м. Нагреваясь под лучами солнца метал настила может нарушить крепления профлиста к обрешетке.

Это может привести к снижению прочности всей конструкции крыши и ее разгерметизации. Если длина ската более 7,5 м рекомендуется делать разрыв и крепить настил с нахлестом в 200 мм по длине. Такой нахлест достаточен для предотвращения проникновения воды в зазоры между листами для ската кровли с углом до 14 градусов.

Для более острых углов, от 15 до 30 достаточно 100-150 мм.

Минимальный угол кровельного ската для большинства климатических зон равен 6 градусам. Такой угол обеспечивает нормальный сход воды атмосферной осадков, но не дает возможности быстро соскользнуть снегу.

Чтобы защитить подкровельный пирог от талых вод, профилированный лист укладывают с максимальным зазором до 300 мм.

Этот же принцип используют при устройстве плоских крыш, когда профлист служит основой кровельного пирога из утеплителя, пароизоляционного слоя и финишной поверхности из рулонных материалов.

Технологический отход по ширине профлиста

Лист укладывается по краю карниза с вылетом материала за пределы обрешетки. Такой вылет называется карнизным свесом. Его ширина зависит от высоты профилирования, несущей возможности кровельного стального листа и подбирается следующим образом:

• Для листов с маркировкой НС-8, НС-10, НС-20, С-21‒ 5-10 см;
• Для листов НС-35, С-44, Н-60, Н-75 ‒ 20-30 см.

Величину карнизного веса определяет и архитектурное решение, но его длина не должна превышать 40 см для обеспечения прочности и нормальной плоскостности. Большие карнизные свесы может деформировать ветер, особенно в прибрежной зоне.

Для надежной герметизации кровельного полотна листы профнастила укладываются в нахлест по ширине минимум на один гофровыступ, но не менее чем на 70 мм.

В зависимости от несущей способности профилированного настила, угла наклона ската, шага обрешетки, ширина нахлеста выбирается следующим образом6

Таблица 1. Зависимость ширины нахлеста от марки профнастила и угла крыши

Технологические отходы следует учитывать при расчете необходимого количества материала.

Примеры расчета типовых кровель из профнастила

Рассмотрим несколько примеров расчета. Во всех случаях главной задачей будет определение необходимой рабочей площади материала, выполненное в следующей последовательности:

1. Разбиваем поверхность крыши на геометрические фигуры в одной плоскости, фиксируем габаритные размеры;
2. К габаритным размерам кровли добавляем ширину карнизного свеса;
3. От ширины выбранного профлиста отнимаем величину взаимного наложения;
4. Делим ширину ската с учетом карнизного свеса на размер полезной ширины листа;
5. Полученный результат округляем в большую сторону

Длина листов профнастила будет равна длине ската + длина карнизного свеса.

Пример расчета односкатной крыши для гаража

Размеры кровли по периметру стен равны: 4м х3,5м. Наклон по короткой стороне с уклоном в сторону, противоположную въездным воротам. Угол наклона 15⁰.

Так как площадь поверхности небольшая, выбираем профлист со средней несущей способностью НС-10, толщиной 0,55 мм. Величина карнизных свесов для такого материала ‒5-10 см. Прибавляем 5 см к габаритному размеру по ширине и 5 и 10 см к длине. 10 см добавляем на край максимально наклоненной стороны кровли, чтобы сход дождевой воды не попадал на стену гаража.

Площадь поверхности кровли будет равна:

(А +5смх2) х (В+5см +10см), где А и В размеры кровли без карнизных свесов, в нашем случае:

(4м+0,05Х2м) + (3,5м+0,05м+0,1м) =14,965м. кв

Стандартная ширина листов профнастила НС-10 ‒ 120 см, рабочая, с нахлестом на 1 гофру, ‒ 115 см.

Делим ширину кровли (А) с учетом карнизных свесов на рабочую ширину листов:

(4м+0,05Х2м)/ 1,150м = 3,56

Округляем в большую сторону и получаем 4 листа длиной 3,65 м.

Пример расчета двускатной крыши

Двускатная кровля рассчитывается аналогичным образом:

Суммируем ширину ската С и ширину карнизного свеса Е;

Определяем рабочую ширину профлиста, 1,2м‒ 0,250м =0,95 м. 0,250м

‒ размер условный, определяется шириной профилирования(гофрой) в каждом конкретном случае;

Делим полученный размер на рабочую ширину профлиста, 1,2м-0,250м=0,95м

На два ската потребуется N количество листов:

N = (С +2Е)/0,95х2 шт., с округлением в большую сторону.

Длина листов равна А (длина ската) + Е

Пример расчета вальмовой крыши

Для вальмовой крыши рассчитываем число листов, необходимых для накрытия прямоугольных частей с учетом нахлеста: Вх2

Два прямоугольных треугольника с катетами (Е-В)/2 и А располагаем на прямоугольную проекцию, для них потребуется (Е-В)/на рабочую ширину листа;

Торцевые равнобедренные треугольники поверхности разбиваем на прямоугольники и вписываем в прямоугольную проекцию. Для их накрытия потребуется количество листов равное: 2D/ на рабочую ширину профлиста .

Для скатов прямоугольной формы подобрать длину листа наиболее близкую к длине ската, для треугольных скатов мансардных и шатровых крыш предварительно выполнить раскладку всех деталей на суммарной поверхности листов и попробовать воспользоваться совмещением треугольных сторон как это сделано на рисунке ниже

Совмещение треугольных сторон

Как сэкономить на длине листов можно посмотреть в видео обзоре

Вместе с заказом профилированного настила следует подобрать доборные элементы, ветровые планки, детали конька, желоба для сбора и сброса воды с крыши.

Ознакомится с наименованиями доборных элементов и их назначением можно на изображении ниже:

Источник: https://viascio.ru/materialy/profnastil/krovlya-iz-proflista-kak-ekonomno-kupit-material

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными.

Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант.

Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные “избушки”!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега.

А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант.

И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных.

И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре.

Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении.

И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

• С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
• НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
• Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки.

Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе.

Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары.

Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

• Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
• Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
• Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

• При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
• При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
• Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
• При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

https://www.youtube.com/watch?v=k6i41uO373k

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной.

Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

1. Шуруповерт и электрические ножницы.
2. Длинная и прочная веревка.
3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
4. Степлер и скобы.
5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

• 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
• 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
• 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
• 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Источник: https://KrovGid.com/montazh/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila.html